周日,这一日要赶去富县，途经延安，石窟之行水到渠成。起了大早，志丹县的清晨总是透着一股子寒冷，独自急急地赶往长途汽车站。前一晚，搜索了网络，志丹至延安96公里，延安至子长县93公里，子长县到安定镇的钟山石窟15公里，仅此而已。计划中午前赶到石窟，交通工具便是沿途长途客车。
    汽车行驶在黄土高原丘陵沟壑间，才几天不见，这黄土高坡便绿了许多，惊讶地发现坡上原还有那么多的树，树枝都发芽了，阳光热烈，给陕北带来了些许春的气息。坐在车上，宁静又喜悦，知道一切总有因缘，如同此次行程。忘不掉三年前，独宿婺源清华镇时那场梦魇中的声声念佛，像是突然找到了前尘线索，我拾起，旅途中的片断由此串连而变得清晰起来。老师说，“你的宿世应是念佛修行人。”
    是冥冥中的一个呼唤，我由此而来。
    到达子长县城已是中午。车子驶上乡间公路，杳无人迹，司机说路还很远，与我前晚搜索到的信息似不符，不免心里起了点疑虑，也不敢拿出相机一路拍景，想起老师嘱咐最好结伴去石窟，如今空旷荒野，一人搭车，前路茫茫，第一次有了丝恐惧。
    “停，就是这儿！”

    当一块黑色写有“钟山石窟”字样的石碑在车窗外一闪，我便喊起来，司机说还远呢，我说下去看看。细观路边石碑，上面赫然写着“钟山石窟”，但下行又标“北宋”二字让人猜疑，旁边一条大道直通不远处的山脚，远远看去有石栏、牌坊和山门，一石塔在山腰处遥立，只是空无一人，而司机却仍坚持说我要去的那个地方还在前面。此时，公路对面走来一位头扎白毛巾肩扛锄头的陕北老农，正好奇地向我张望，便上前询问附近有几个钟山石窟，老汉指指我身旁的大道尽处。司机这才开始嘀咕，原来不是“水库”是“石窟”，也不再与他理论，付了车钱，长舒一口气：终于到了。

    刚过正午，烈日当头，通向石窟山门的大道上只剩下我一人。
    像是远道赶来赴约的人儿，此刻并不急着走近，我立于远处上上下下将他打量。一道枯黄的山脉横亘眼前，正前方这座山丘形同一座倒扣着的巨钟，人们称它为钟山，开凿在此的钟山石窟由此得名。一条几近干涸的河床躺在石窟正门前，通往山门的这条大道也便成了一座桥，此岸，彼岸，有时确不遥远，只在一念之间。
    渐渐走近去，觉得又有异样，环顾四周无有一人，途中见两辆小车驶进去随即又驶出离开，及至山门下，才见山门及左右两侧大门均紧闭，“子长县钟山石窟博物馆”和“子长县钟山石窟文物管理所”两块牌子寂寞悬挂，售票窗口也关着。是周日闭馆，还是维修歇展？心一凉，大老远赶来，这样的场面让我始料不及。不甘心，遂一推门。“石宫寺”，字迹古拙，朱门沉重，趴在门缝上往里张望，却隐约传来一位女子的声音，大喜过望，“有人吗？”一边喊，一边拍门。短暂交流后得知，时值石窟工作人员午饭时间。“能不能让我先进去，我从杭州慕名而来。”

    石宫寺的山门，由此为我开启。后来得知，这位女子便是售票员，更得知石宫寺的正门平日不开，只逢重大活动时才开，而我，竟无意间享受了如此高规格的进寺礼遇。女子见我一人风尘仆仆远道而来，已面露惊讶之色，又听闻我一路辗转经历，唏嘘不已，热心告知往返县城与安定镇的乡镇班车很多，归时只需站公路边，招手即停，2元即可。女子更是当起了讲解员，宋朝的山门，清代的牌坊，还未进窟，已是古风扑面。
    钟山石窟又名万佛岩、普济寺、大普济禅寺、石宫寺，始建于晋太和（公元366-370）年间，要早于路边石碑标注的北宋约六、七百年，距今已有一千六百多年历史。
    “快进窟吧，老会长正给几位游客讲解呢，走了就又关门了。”石窟只有两、三位工作人员，去吃饭就得锁门。

    绿荫夹道，青翠幽静。尽处，拾级而上，依山势岩壁一排殿宇回廊，殿后山坡石塔伫立。如同茫茫黄土里的一叶绿舟，小小一方天地，顿感清凉和清静。
    钟山石窟现发掘五窟，依次排开，径直入殿宇，第三窟即主窟藏匿于内。主窟前面为木结构穿廊，窟前壁有三座窟门，观世音菩萨于右前壁尘岩中伸展出曼妙千手，篆书“万佛岩”三字镌刻于中央门洞上方。来不及细观前壁浮雕，便穿门而入，直进主窟。

    一个从漫漫尘沙中赶来的女人，由此踏入了佛的华丽殿堂。一个宽16.4米、深9.5米的长方形石窟，石窟中央又凿1米多高长方形石基坛，坛上前后两排分布着八根4米多高的石柱与窟顶相连，石柱将中央基坛分成了三个区域，每区就地雕凿三组造像与坛基浑然一体，每组又由佛像与左右胁侍弟子、菩萨构成，三尊主佛像均高3.54米。八根石柱柱壁和石窟四壁密无间隙地层层地刻满了浮雕，小千佛、菩萨、罗汉等跃然其上。万尊佛像，大大小小，上上下下，满窟整雕。一时竟然慌了神，没留意禁止拍照的告示牌，拿着相机也不知所措，讶然无语。
    点燃香火，倒地拜去。仰望，穿越千年时光，凝视，会心只在刹那。

    周日的午后，石窟有点冷清，只有先于我到达的三、四人，他们在坛前点燃香火，随后，又拿起卦筒跪于坛前蒲团上，面对佛像虔诚地祈求占卦。从卦筒里，跌落出什么来，早已不是秘密，无非是那些财运官运之类的预测指标。仰望佛祖，慈悲哀怜。耳畔，隐约传来释迦牟尼佛在菩提树下成道时的那句轻叹，“大地众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着，不能证得。”可叹可叹，佛祖在世说法四十九年，如今，二千五百多年已然过去，众生的妄想执着何有减轻半点？解脱轮回之苦，万佛齐聚显现，可有人在观？
    黄土高原深处，千年石窟之内，我踏入，寻觅，寻觅。

    老会长在窟内为人解说，坛基上三组造像的主佛像为释迦牟尼三世佛，过去，现在和未来，不同的莲座，不同的手印，唯安详庄严慈悲如一，阿难合掌恭敬如昨，迦叶尊者恭立如昔。而于我，面对众多佛像，实在是很难分清每一位佛菩萨，于我，又何以要分清哪一尊佛菩萨？他们在我心中，早已是一模一样，慈悲智慧，淡然清净，宁静安详，无二无别。
    坛基前下方，东置骑青狮的文殊菩萨，西置骑大象的普贤菩萨；石窟前壁下方浮雕有16尊罗汉像，神态各异，栩栩如生；石柱四周和石窟四壁密布满雕佛像、菩萨、弟子等，雍容大度，安详自在。于我眼里，每一尊佛菩萨，既是这般神情庄重，又是那般婀娜多姿，既可以是瘦骨嶙峋，苦行模样，也可以是眉清目秀，温文尔雅，更可以是聪明睿智，天真活泼，或凶神恶煞，或面慈心善，这个佛世界又是这般显现万化。

    年近六旬的老会长守护石窟已整整三十七年，每一尊佛像，他都了如指掌。我的探寻，扯住了老会长午餐的步伐，也许他还看出我佛缘深厚，一反禁令任我拍摄，并热心地为我道出所见佛菩萨的名字，指出每一个精彩精妙精奇之处。石窟的万余尊佛像，全部彩妆，泥金彩绘，流光溢彩，东侧两根石柱接近窟顶的浮雕，其色彩尤为鲜艳，历经千年而依旧光彩明艳。

    而我，还是看到了佛像的沧桑变化。石窟西、北、东三壁雕刻的佛像因风化很多已漫漶难辨，越是接近地面的下端，风化越剧。我轻轻走近，再走近，看着那些佛像正在渐渐隐没于岩体，有的只留了一个佛头在外，有的只留下一个隐隐约约的影子。我举起相机，对着那些正在湮灭的佛像，却已是无法再对焦。不用闪光灯是我的宗旨，为保护千年佛像那更是义不容辞，而黑暗由此也让相机迷失了方向，还许是它也不忍目睹这有些悲壮的现场。
    我只能用眼神抚摸他们。一千六百年的光阴在我眼前一闪而过。

    幽暗中，我的脚踩到了角落里的一堆尘土，它们就那么自然地依岩壁如瀑布般倾泄而下，岁月长河的一个缩影，多少尊佛像就此幻化为尘。我慢慢蹲下身去，掬尘胸前，尘土从我的指间缝隙轻泻而下，绵绵密密，细若粉尘，丝滑润肌。有了一个小小的冲动，想要收藏这掬尘土，但环视窟内万佛，旋即打消了此念。也许再过千年，这窟内佛像都将荡然无存，即使佛像也是不能幸免于灭。无常，生灭，缘起性空，这些佛像不正以自身的幻化泯灭在示现说法吗？
    而法身终究是永恒永存，他汇于时光之河，隐于尘土，归入万物。东壁造像龛里的太子涅槃图，正形象生动地演绎着释迦牟尼佛进入不生不死的超凡境界。脱离轮回，寂静涅槃。

    老会长应我的要求关灭了窟内电灯，瞬间，钟山石窟回复到它最原始的光影里。许是早有安排，本就甚少的几位游客都早早离去，许是老会长更懂我，他悄悄步出石窟，把我单独一人留在了窟内，独赴这场心灵约会。
    没有了灯光，整个石窟落入昏暗之中，唯有中间窟门洞泻入一束明亮的光来，犹如黑暗中的一道光明直射主坛。佛祖一如二千五百年前的模样，阿难尊者在这片光影里合掌恭敬。宁静安详。
    没有了灯光，整个石窟隐入幽暗之中，忽略了物体的清晰影像，也没有了我这个具体人相，只有一颗心，还有万尊之佛，在这千年石窟里融为一体。
    主坛前，一点烛火曳动。

    心，佛，本就一体。回望来时的路，幽深而梦长。我千里迢迢一路寻来，其实佛一直就在我心里，从未离开，只是愚钝如我，定要找寻一个看得见摸得着的影像，以这种震撼视觉和灵魂的冲击力来加深这一段记忆。相信如我这般愚钝之人还有很多，所以在释迦牟尼佛入灭之后，人们不惜重金重工在这尘土上创造了无数的佛像，犹如形象地竖起一个个路标来指示我们归家的路。

    主窟前廊面积不大，却融入了各个朝代和宗教的印迹。明朝万历年，深信道教，窟前浮雕便多了关帝造像；清代，儒教复兴，窟前石壁又增加了孔子雕像；加之元代的千手观音浮雕，这既是三教合一的见证，也是人类精神追求的佐证。这里自古是丝绸之路北线的必经之路，一千六百年来，钟山石窟能免遭战火和人为的破坏，与其说是一个奇迹，不如说是人类共同追求精神解脱和安宁的一个必然结果。
    老会长又带我参观另外四窟，均已是风化严重，浮雕佛像尽消，只在“洞天福地”下还保留着一个隐密的希冀。

     “看，这三株是菩提树，无人种植，但它们就这样长出来了。”三颗不起眼的小树，静悄悄地伫立在长廊尽头院落一偶。还刚刚是陕北的春天，枝丫才发出一点点的嫩绿来，远远看过去光秃秃的，但树枝上几根红色祈福飘带让菩提树在阳光下显得分外神圣。如同二十多年前，主窟西侧位于阿难尊者和右侍协菩萨头顶的一块巨石脱落，理应砸到佛像，却最终连坛基的边缘也没碰到，直接落到了走道上。这离奇的一幕幕，给钟山石窟蒙上了一层神秘色彩，也在隐示着不可思议的佛法力量。

    午后的钟山石窟，只剩我一个游客，与老会长背倚石窟坐在长廊上聊天。尔后，他又离开，让我独享这段时光。起风了，坐在廊间，唯有风声，还有心底里那一份特殊的宁静。
    这世上的一切，从来都不会无缘无故地显现，每一个瞬间，每一个变幻，都在述说一个永恒的内涵，只看我，有没有用心去端详，去聆听。听，这陕北的风，吹着石窟前的树枝树叶，发出一种不同寻常的声响，空灵，寂静，又震撼。一阵阵，敲击心坎。突然觉得，自己是这般的幸运和幸福，可以独守这千年之窟，万尊之佛；还可以这般的丰足和具足，揽黄土高坡，携天籁山风。
    天地如此之大，不过在我怀中。万佛如此之众，不过是我心中一尊。

    我起身告辞，老会长说，“有缘打个电话，无缘就此作罢。”岂知窟外长廊一坐，已是此生有缘。老会长的这顿午餐终是没有吃成，他拿出两瓶矿泉水来送我上路，女售票员则送我一张介绍钟山石窟的光盘。人世间的任何一幕，从来都不会无缘无故地上演，必有因果。尘世间的人和事，也不过因缘二字，缘来则聚，缘去则散。来时，倾情演绎，去时，安然谢幕，如是，才是惜缘又随缘，才是有情又不执情，如是，才能精彩纷呈，又逍遥自在。
    尘缘佛缘，世间世出。陕北的烈日下，一片清凉。